Características do planejamento de jardins - como colocar corretamente os canteiros e as árvores frutíferas em seu local


"Country Geography"

A colheita já foi feita há muito tempo e está nevando do lado de fora da janela. Parece que é hora de dar um tempo nos problemas da dacha, mas os pensamentos de muitos jardineiros já estão voltados para a futura estação da dacha: o que e onde plantar, quais fertilizantes e sementes comprar, quanto e que tipo de filme é necessário para estufas e viveiros ... - basta colocar batatas, repolho, cenoura, beterraba, cebola e alho, plantações verdes em seus cem metros quadrados, porque tudo o mais: árvores, arbustos, framboesas e morangos têm seus locais de plantio legais há muito tempo .

Mas, na prática, tudo acaba sendo mais complicado - você tem que comparar muitos fatores diferentes para tomar, às vezes, apenas uma única decisão correta. Além disso, para isso não basta saber quais culturas são amantes da luz e quais são tolerantes à sombra - é necessário também levar em consideração a fertilidade deste ou daquele local, que culturas aqui cresceram no passado e, de preferência, e não só no ano passado, e que safras crescerão nas proximidades pacificamente e sem conflitos.

Portanto, jardineiros e jardineiros verdadeiramente entusiasmados precisam planejar e registrar em seu jardim não menos meticulosamente do que os contadores fazem seus relatórios. Por exemplo, meu avô teve um grande livro-razão com plantas detalhadas do jardim por várias décadas, começando nos anos 50. Na verdade, por tantos anos, a informação não é necessária - na maioria dos casos, basta ter dados para 3-4 anos, mas aqui a natureza verdadeiramente contábil do avô afetado. Tudo é mais fácil para mim, pois tenho um computador à mão, e me basta, em um plano traçado uma vez no programa correspondente, simplesmente registrar o ano e marcar onde e com que culturas cresci. Mas provavelmente ainda terá que desenhar tal plano à mão - neste caso, é mais sábio desenhar um plano uma vez indicando árvores, arbustos, estufas, estufas e cumes permanentes, em seguida, tirar uma dúzia de fotocópias, e em cada uma já marcar o safras plantadas neste ou naquele ano - será muito mais rápido.

Como reconciliar todos os prós e contras

Mesmo com todas as informações de que você precisa, encontrar a solução certa pode ser complicado. Você começa a colocar, e parece que quase tudo foi planejado, mas na última etapa verifica-se que, por exemplo, há uma cama para repolho, em que esse repolho cresceu no ano retrasado e ao mesmo tempo foi doente com quilha. Então, você não pode plantá-la aqui, e tudo começa de novo. Novamente, você tem que refazer o plano, procurar uma nova solução e desenhá-la novamente.

Se você está familiarizado com uma situação semelhante e todos os anos tem uma dor de cabeça ao planejar e movimentar as plantações no jardim novamente, tente uma solução interessante sobre a qual li recentemente (não preciso, já que faço tudo no um computador, mas a maioria dos jardineiros provavelmente será útil). É verdade que, para usar essa abordagem, você deve ter cristas retangulares de tamanho semelhante, e cada vegetal deve ser plantado em sua própria crista (ou seja, não na companhia de outras).

Nesse caso, você pode planejar assim: pegue o plano do local do ano anterior (ou planos melhores para 3-4 anos) e uma folha de papel em branco. Desenhe esta folha em retângulos idênticos e escreva neles: batata, repolho, cenoura, cebola, alho, etc., listando tudo o que você planeja plantar. Além disso, se você sempre ocupa duas cristas com alho, então, de acordo com isso, deve haver dois retângulos com o nome "alho" e assim por diante. Corte o papel em retângulos separados e comece seu plano para coletar um quebra-cabeça chamado "jardim divertido", colocando cristas-retângulos da maneira certa nos locais escolhidos de seu plano. Não é assustador estar enganado aqui, porque é fácil consertar tudo movendo o retângulo "errado" para um novo local. Experimente e será muito mais fácil jogar todas as situações em sua cabeça e redesenhar seu plano várias vezes.

Que fatores devem ser considerados ao planejar uma horta?

O primeiro - todos os vegetais adoram um lugar ensolarado. Apenas colheitas verdes, que incluem cebolas em uma pena, e cebolas perenes como cebolinhas e limo, parcialmente cobertas com sombra parcial. Isso significa que em uma pequena sombra da casa, cerca, árvores e arbustos, você pode semear e plantar cebolas e algumas ervas. Embora você não tenha uma grande colheita neste caso, você ainda não pode cultivar mais nada nesses lugares.

Segundo - compatibilidade dos vegetais: quem é com quem é bom ou, pelo contrário, é mau. O repolho não vive com tomate e feijão. Pepino - com batatas. Tomate - com erva-doce. Batatas - com tomate e abóbora. Ervilhas e feijões são cebolas e alho muito desagradáveis, rabanete - hissopo. Só agora a cenoura dá-se bem com todos, embora do ponto de vista da protecção contra a mosca da cenoura seja preferível semeá-la em companhia com cebola. Era sobre vizinhos ruins.

E os bons? Aqui estão outros exemplos. Todos os vegetais da família do aipo (cenoura, nabo, salsa, aipo) vão bem com a família da cebola: cebola, alho, alho-poró e cebolinha. Rabanetes brancos e pretos funcionam bem para outros vegetais. O rabanete cresce muito bem entre as fileiras de feijões - torna-se muito grande, saboroso e sem vermes. Feijão, milho, repolho, raiz-forte e cebola não interferem nas batatas. Mas cada um separadamente, porque existem vários casais irreconciliáveis ​​neste grupo.

Compatível com repolho, cebola, aipo, batata, endro e alface. Os tomates podem ser plantados ao lado de verduras e repolhos, aspargos e feijões. As ervilhas podem coexistir com cenouras, pepinos, batatas, rabanetes, milho. Etc.

Terceira regra não menos importante - é preciso ter em mente que os fitoncidas secretados por algumas plantas espantam as pragas de outras culturas ou impedem o desenvolvimento de algumas doenças. Por exemplo, os fitoncidas da cebola espantam as moscas da cenoura e os fitoncidas da cenoura espantam as cebolas. O endro protege o pepino contra doenças, enquanto a cebola e o alho protegem o tomate. Plantar plantas de cheiro forte, como aipo, tomilho ou sálvia perto do repolho, vai abafar o cheiro do repolho e torná-lo menos atraente para as pragas. E manjericão é uma boa ideia para plantar perto de feijão para proteção contra gorgulho leguminoso, alho - perto de rosas para proteger contra pulgões, salsa - perto de aspargos.

Ao planejar devemos também levar em consideração os antecessores, isto é, se um vegetal adequado cresceu na última temporada no local onde você plantará outro na primavera. E aqui, novamente, existem vários esquemas! E o mais importante a aprender é que não se pode plantar a mesma cultura no mesmo lugar. E, além disso, o repolho não pode ser colocado depois de qualquer repolho e beterraba. Beterraba - depois da beterraba, repolho e tomate. Tomate - depois de todas as ervilhas e ervilhas.

Quintoo que deve ser levado em consideração - rotação de cultura de longo prazo, perspectiva de 3-4 anos. É ainda mais complicado aqui. A agronomia ensina a fazer a rotação dos vegetais de acordo com suas necessidades de nutrientes, principalmente os orgânicos. Convencionalmente, no primeiro ano (ou seja, na matéria orgânica fresca), são cultivados pepino, abobrinha, abóbora, repolho de maturação média e tardia, alho-poró, etc., ou seja, aquelas culturas para as quais é necessária muita matéria orgânica aplicado. No segundo ano, eles são substituídos por cebolas, pimentões, tomates, batatas. A terceira é a vez das culturas de raízes (cenoura, beterraba, rabanete, etc.), que têm que adicionar uma boa porção de fertilizantes minerais.

Recursos de planejamento de jardim

Com a horta é ainda mais difícil, porque todos os anos plantamos hortaliças, e se um ano o teu desenho não deu certo, talvez no próximo ano tudo acabe por ficar muito melhor.

Colocamos árvores e arbustos em locais permanentes por muito tempo e, uma vez plantadas, as macieiras fornecerão frutos para o resto de sua vida. Portanto, ao traçar um plano de jardim, é imperativo alocar lugares permanentes separados para cada espécie de árvore, para vegetais, para flores, e tudo deve ser calculado com antecedência onde e o que crescerá em 10-20 anos. E também existem muitas regras aqui.

Regra um consiste na presença de um local permanente para cada grupo de culturas (árvores de fruto, arbustos de baga, vegetais e culturas ornamentais). Um erro comum é o arranjo combinado das plantações, quando vegetais, morangos e arbustos de bagas são colocados entre macieiras e pereiras. No início, tudo dá certo: as árvores não ocupam muito espaço, há luz e nutrição suficiente para outras plantas. Mas, com o tempo, as árvores crescem e, depois, as colheitas caem na sombra, sua produtividade fica baixa. Portanto, a primeira regra do planejamento do local é alocar um local permanente separado para cada cultura. Claro, você pode cultivar temporariamente arbustos de baga, morangos e vegetais entre espécies de árvores vigorosas, mas então, quando houver um forte escurecimento, eles terão que ser removidos e movidos para outro lugar, o que você precisa pensar com antecedência.

Segunda regra é prever a possibilidade de renovação de morangos, arbustos de baga, cerejeiras e ameixeiras. Digamos que os morangos dêem frutos bem em um lugar por 2-3 anos. No quarto ou, em casos extremos, no quinto ano de frutificação, deve ser completamente eliminado. Portanto, um canteiro é desocupado anualmente para cultivar vegetais aqui no ano seguinte, e o canteiro é plantado com morangos. Portanto, é mais conveniente referir os morangos não à horta, mas à horta e trocar as cristas do morango por cristas vegetais. Os arbustos de groselha, groselha e framboesa podem teoricamente dar frutos por muito tempo em um só lugar, e tudo aqui depende de cuidados adequados. É mais lucrativo (do ponto de vista de economizar seu próprio tempo) cuidar bem dessas plantações e podar e pulverizar regularmente, do que em um lugar, sujeito a podas rejuvenescedoras, elas podem dar frutos por 10, 15 anos ou mais . E tudo vai ficar bem. E se você cuidar mal, então não vai durar muito, os arbustos vão enfraquecer de doenças, pragas, desnutrição e engrossamento, e você terá que procurar outro lugar para eles e começar a crescer e se formar novamente.

A terceira regra de planejamento - respeito pelos direitos do vizinho. Suas árvores não devem sombrear demais a área adjacente. A distância do tronco da árvore até a borda deve ser de pelo menos metade do espaçamento entre linhas geralmente aceito: para árvores vigorosas 3,5-4 m, para árvores de tamanho médio - 2,0-2,5 m. Na faixa entre as árvores e a borda, você pode plantar groselha, groselha, framboesa ... E em nenhum caso você deve plantar árvores altas e arbustos a 20 cm da borda, o que, infelizmente, não é incomum.

Quarta regra de planejamento - uma diminuição na altura das plantas à medida que se aproximam da casa. Para que o alojamento seja seco e leve, as plantas mais baixas devem ser colocadas perto da casa - flores, grama, parte de morangos, vegetais, arbustos e árvores altas devem ser levados para o interior do local.

Quinta regra - tendo em conta as características de certas plantas. De arbustos de baga em lugares mais secos, mas bem iluminados, é melhor plantar groselhas vermelhas, groselhas, e em mais baixo, mais úmido (mas não pantanoso) - groselhas pretas. Framboesas e espinheiro são plantados separadamente em áreas especialmente designadas do local, uma vez que o primeiro dá muitos rebentos de raiz, e o último desenvolve raízes longas que interferem no crescimento e desenvolvimento de outras plantas; morangos são plantados em locais onde a neve dura bem no inverno. O cultivo de morangos entre árvores frutíferas é indesejável.

O chokeberry e o espinheiro marítimo ficam bem quando plantados em grupos perto de casa. O capim-limão e a actinídia são plantados próximos à parede da casa para que haja proteção do vento e a possibilidade de criar suportes verticais confiáveis ​​para eles. Barberry e lilases são plantados longe de todas as outras culturas (em algum lugar distante), porque suas secreções de raízes não dão vida a outras plantas.

Svetlana Shlyakhtina, Yekaterinburg


Requisitos do solo

O terreno para o jardim deve ser fertil. Os vegetais eram tradicionalmente cultivados em fazendas rurais, onde uma grande quantidade de matéria orgânica era introduzida no solo, mas nos jardins modernos a situação é completamente diferente; medidas de recuperação adicionais podem ser necessárias - por exemplo, se a água subterrânea for rasa, a drenagem é arranjado com o fluxo do excesso de água em reservatórios ou poços arranjados.

O terreno para o jardim deve ser fértil. Normalmente, os iniciantes só precisam fertilizar no outono:

  • orgânico (estrume, húmus, compostos de resíduos orgânicos) na taxa de 60-100 kg por 100 m2
  • complexo mineral, onde há nitrogênio, fósforo e potássio (azofoska, nitroammofoska, foskamida, outono e outros) - até 5 kg por 100 m².

Seguido pela desenterrar um site o mais profundo possível, mas levando em consideração a espessura da camada fértil. Em solos podzólicos pobres, em vez de aração profunda, a aração gradual é realizada com um aprofundamento do horizonte arável em 5-7 cm por ano e compostos de qualquer tipo de matéria orgânica são usados. O fermento em pó é necessário apenas em solos pesados ​​e úmidos.
Bons resultados são obtidos semeando gramíneas perenes (alfafa, trevo, sainfoin) por 2-3 anos e sua aração. Em vez de gramíneas perenes, você pode sentir o cheiro de gramíneas anuais como siderados... Podem ser misturas à base de cevada ou aveia com ervilhaca ou ervilha. Antes de arar a grama, é necessário moer e aplicar fertilizantes de nitrogênio-fósforo no topo a uma taxa de 1-2 kg por cem metros quadrados.


Composto é um bom fertilizante orgânico
A fertilização de culturas vegetais individuais tem seu próprio recursos... Assim, a matéria orgânica (esterco, húmus, composto) é introduzida sob o pepino, abobrinha, repolho tardio e médio, e apenas húmus ou composto bem decomposto sob o tomate, pimenta, berinjela. Sob cebolas e tubérculos, repolho precoce, apenas fertilizantes minerais são aplicados.

Vamos nos dedicar a fertilizantes e alimentação aula separada... Você também encontrará mais informações na Lista de Leitura desta lição.


Onde estão as melhores safras para plantar?

São árvores e arbustos que crescem e frutificam bem em suas latitudes. Para a faixa do meio, são peras, macieiras (é desejável plantar várias árvores de diferentes variedades), diferentes variedades de ameixas e ameixas cereja, cerejas. Em latitudes quentes, as cerejas e os damascos amadurecem. Arbustos de baga - todas as variedades de groselhas, groselhas, amoras, framboesas. Com uma pequena área do lote, é conveniente arranjar arbustos em todo o perímetro.

Em canteiros próximos, você precisa plantar safras que cresçam bem próximas umas das outras:

  • repolho, pepino, ervilha
  • repolho branco, endro, batata, cebola, alface, aipo
  • tomates, ervilhas, cenouras
  • raiz-forte, batata, feijão, cebola, repolho.

Ao desenhar um diagrama, decidir quais plantas plantar e em que quantidade, você pode começar a marcar o jardim no chão, comprar mudas e preparar o solo.

Horta para adultos

Muitos jardineiros me perguntam como é feito o plantio correto de árvores frutíferas, levando em consideração sua compatibilidade, como colocar as safras de frutas e bagas no seu terreno para que cresçam e frutifiquem bem. Como em uma pequena área do jardim, a proximidade de diferentes variedades e espécies de árvores frutíferas se influenciam.

Neste material, tentarei revelar os princípios básicos da organização de um jardim ideal em um localonde todas as árvores e arbustos são organizados de acordo com os princípios de vizinhança harmoniosa e disposição vertical.

Sem "água", apenas informações úteis e concisas para jardineiros novatos. São fornecidas recomendações gerais, mas os detalhes, por exemplo, como plantar macieiras, podem ser entendidos sem problemas.

Um exemplo de colocação e plantio de árvores frutíferas no local

Plantar árvores no país é um momento crucial.No entanto, a colocação de um jardim é sempre precedida de muito trabalho preparatório. A avaliação e seleção dos locais são feitas levando-se em consideração a adequação do solo para o plantio, sendo que os erros cometidos no futuro já são de difícil correção.

Na maioria das vezes, nossos jardineiros não precisam decidir sobre a escolha dos lotes - o que damos é o que cultivamos. Mas é importante conhecer suas características e, se possível, tentar corrigir as deficiências.

Solo ruim para plantar árvores frutíferas

Indesejável para o jardim solos pulverizados, altamente podzolizados, alagados, pedregosos e argilosos densos. Covas e fossos pantanosos e fechados são completamente inadequados para o assentamento de um jardim.

Perigoso para plantas frutíferas áreas com lençol freático alto. Nessas áreas, as plantas têm vida curta. As raízes das árvores frutíferas, chegando à água, morrem por falta de ar, então as pontas dos galhos secam e os galhos do esqueleto começam a morrer.

Colocação e plantio de árvores frutíferas - sua compatibilidade em um terreno de 4 hectares

Nível do lençol freático ao plantar árvores frutíferas

Ao plantar maçãs e peras, o nível do lençol freático não deve estar a menos de 2 m da superfície do solo. Cerejas e ameixas com raízes menos profundas podem ser plantadas a uma profundidade do lençol freático não mais perto do que 1,5 m, e groselhas, groselhas, framboesas - na presença de água subterrânea não mais perto do que 1 m.

Árvores úteis e prejudiciais - vizinhas do jardim

Foi estabelecido experimentalmente que, se espécies de árvores como carvalho, bordo, tília e cerejeira crescerem perto do canteiro do jardim, então as plantas frutíferas crescerão bem. Mas se amieiros, juncos e cavalinhas crescem nas proximidades - tudo isso indica pântano e aumento da acidez do solo.

Compatibilidade com árvores frutíferas - tabela

Quadro de compatibilidade para plantio de árvores frutíferas

Normalmente, em uma pequena área de jardim, crescem várias culturas de pomó, frutas de caroço, nozes e bagas. Macieiras, peras, cerejas, ameixas, framboesas, groselhas, groselhas e morangos são compatíveis entre si, o que permitiu cultivá-los juntos durante séculos numa área limitada do jardim.

Plantações espessas - um erro

Um grande erro na hora de colocar árvores frutíferas é engrossar o plantio. Cada planta frutífera precisa de um volume suficiente de solo e ar ao longo de sua vida para o crescimento e a frutificação normais. Portanto, é importante inicialmente distribuir as culturas de acordo com sua área na idade adulta.

Plantar árvores frutíferas no local

Distância entre mudas no plantio de árvores frutíferas

Ao estabelecer a distância entre as mudas de frutos no plantio, deve-se levar em consideração, em primeiro lugar, o tamanho da copa na largura. O fechamento das copas das árvores vizinhas e ainda mais o entrelaçamento mútuo dos galhos prejudica a iluminação no interior da copa.

Como resultado, ocorre a morte prematura do crescimento excessivo e dos ramos dos frutos dentro da copa. Além disso, pulverizar, podar e colher é muito mais difícil com copas fechadas e entrelaçadas.

Árvore frutífera em uma treliça

Jardim no local: compactação temporária de plantações

Você pode realizar o plantio compactado temporário colocando groselhas, groselhas e morangos nas fileiras das árvores frutíferas jovens. À medida que as árvores crescem, as últimas são removidas dos corredores do jardim.

Um aumento excessivo na distância entre os arbustos de bagas e árvores frutíferas também é impraticável, uma vez que o número de plantas por unidade de área diminui, enquanto o rendimento total de bagas e frutos diminui.

Árvores frutíferas - compatibilidade

Colocação de árvores frutíferas em um local de altura

As fruteiras têm diferentes resistências de inverno, portanto, sua localização deve ser organizada de forma que as macieiras altas e as peras cresçam no lado norte ou nordeste do local não sombreie outras plantas e as proteja de ventos fortes.

Em parcelas domésticas, onde o processamento é realizado principalmente à mão, a maçã e a pêra podem ser colocadas a uma distância de 4-5 m uma da outra, e a cereja e a ameixa - a uma distância de 2,5-4 m.


Idéia de irrigação por gotejamento de mudas de árvores frutíferas

Polinização de árvores frutíferas

Além disso, a localização das variedades de cada cultura deve ser tal que promova a melhor polinização cruzada, ou, como se costuma dizer, a melhor polinização cruzada. Nas espécies frutíferas (maçã, pêra, ameixa, cereja), distinguem-se as variedades autoférteis e autoférteis.

Autofértil amarrar frutas quando polinizadas com seu próprio pólen, auto-infértil - somente quando polinizado com pólen de outra variedade. Quase todas as nossas frutas são autoestéreis e várias variedades diferentes devem ser plantadas para a polinização e frutificação normais.

Lugar de descanso no jardim sob pereiras

Distância 20-25 metros

As observações mostraram que entre as diferentes variedades de espécies frutíferas, que devem polinizar umas às outras, a distância não deve ser superior a 20-25 metros. Considere isso ao plantá-los. Zangões e abelhas carregam pólen de uma variedade para outra.

Cerejas, espinheiro-alvar e framboesas dão crescimento, portanto morangos não podem ser plantados nas imediações. Além disso, as framboesas e os morangos têm uma praga comum - o gorgulho da framboesa.

A cal no solo é uma proteção contra formigas. Rede na árvore - proteção contra roedores.

Colocação correta de árvores frutíferas no local

Freqüentemente, um jardineiro tem uma pergunta: quanto e onde plantar plantas de uma determinada raça? Colocar plantas no site é assunto pessoal de todos. A maior parte das parcelas de horta são de valor para o consumidor, ou seja, recebem uma variedade de produtos de jardinagem para suprir as necessidades de frutas e bagas da família.

Alguns jardineiros escolhem deliberadamente uma safra específica, como morangos, e vendem uma safra que excede suas próprias necessidades.

Há jardineiros que se interessam não apenas pela colheita de frutas, mas pelo cultivo de algumas espécies raras e variedades cultivadas de forma inusitada, por exemplo, uvas, nozes, etc.

Como e quando plantar árvores frutíferas corretamente

As árvores frutíferas têm uma vida longa. Os erros cometidos na escolha do local e do solo para as árvores frutíferas aparecem ao longo dos anos e, via de regra, são difíceis de corrigir.

Ao escolher um local para um jardim, é necessário considerar topografia, condições do solo, nível do lençol freático e presença de montante. Nas condições da Rússia Central, em invernos desfavoráveis, mesmo as variedades de macieiras relativamente resistentes ao inverno costumam congelar ligeiramente.

Os resultados da hibernação dependem em grande parte das peculiaridades da localização do jardim.

No inverno, o ar fica mais pesado à medida que esfria. Nas encostas, ele desce. No nível do solo, o ar não tem para onde drenar e esfria à noite. Em lugares baixos (vales fechados, cavidades, depressões, "discos"), não apenas não há vazamento de ar frio, mas, ao contrário, o ar frio adicional flui para eles de áreas localizadas acima.

Um exemplo de colocação de árvores e plantações no local

A experiência de produção mostra que as macieiras crescem e frutificam bem em solos que permitem a penetração livre das raízes até uma profundidade de pelo menos 60-90 cm. Portanto, ao escolher um solo para um jardim, você deve prestar atenção tanto à camada superficial do solo quanto à solos subjacentes.

Quais solos são adequados

Nas condições da Faixa Média, os mais adequados para as árvores de fruto são os solos sod-podzólicos, que se desenvolvem sobre margas leves e margas arenosas coesivas, sustentadas a cerca de 1 m de profundidade por marga moreia impermeável.

Solos pantanosos e todos os solos com alto nível de água subterrânea, ou com poleiros prolongados nos meses de primavera, são de pouca utilidade para macieiras e outras espécies de árvores frutíferas.

Métodos de cultivo de solo

No entanto, o cultivo de frutas em tais solos é possível com domesticação e micro-melioração adequadas. Os métodos mais antigos e mais difundidos de cultivo do solo são: construir muralhas, criar colinas, usar cristas, drenar solos com valas abertas, etc.

Baluartes e colinas são criados para elevar o sistema radicular das plantas cultivadas o mais alto possível acima do lençol freático. Com esse método, como nenhum outro, o solo fica bem aquecido e arejado, o que aumenta sua atividade microbiológica e, consequentemente, a fertilidade.

Os poços estão dispostos em várias larguras - de 2,5 a 4 m. A altura também é diferente e depende do nível do lençol freático e do grau de encharcamento do solo. Na maioria das vezes é 0,6-0,9 M. É possível arranjar poços a partir do solo existente, bem como do importado. O tamanho do poço depende do lençol freático em junho. A borda superior do poço deve subir 1,5-2 m acima deste nível.

Uma maneira mais aceitável é cultivar frutas nas colinas

As colinas estão sendo construídas em locais alagados com o solo mineral importado do horizonte de húmus. A altura do monte deve ser de 0,9-1 m, a largura ou diâmetro na parte superior deve ser de 0,5-0,6 m, na parte inferior - 2,5-3 m. Quanto maior o aterro, melhor, pois à medida que o jardim cresce a colina tem que ser aumentada.

Plantar árvores frutíferas em canteiros permanentes

Em parcelas familiares excessivamente úmidas, é comum o plantio de árvores frutíferas em cristas permanentes, de até 4 m de largura, O excesso de umidade flui das cristas para os sulcos e dos sulcos para as valas. As cristas são melhor aquecidas pelo sol. As árvores frutíferas devem ser plantadas em pequenos buracos iguais ao tamanho do sistema radicular da árvore a ser plantada.

Drenagem de solos com valas abertas

também pode ser usado no cultivo de safras de frutas e bagas. A maneira mais comum e confiável de drenar áreas úmidas é com tubos de cerâmica. Mas o alto custo desse método não permite que seja amplamente utilizado em parcelas domiciliares.

Benefícios do plantio de árvores em poços

O estudo e a comparação do sistema radicular das macieiras mostraram que a massa das raízes, a zona de sua distribuição, era muito maior nas árvores nas muralhas do que em uma superfície plana. Um poderoso sistema de raízes garante bom crescimento das copas e frutificação das árvores.

Plantio de árvores frutíferas no outono

Preparação do solo pré-plantio

As condições ideais para o crescimento e desenvolvimento das árvores frutíferas são criadas em solos ricos em matéria orgânica, com alta capacidade de umidade e com boas trocas gasosas. É muito importante não só escolher a área apropriada para o jardim, mas também preparar adequadamente o solo sobre ela.

É possível cultivar o solo antes de plantar árvores frutíferas em futuras faixas comuns, de aproximadamente 1,5-2 m de largura. Os fertilizantes orgânicos (estrume, composto) são aplicados imediatamente em toda a área a uma taxa de 0,8-1 toneladas por cem metros quadrados.

Em áreas onde é realizada lavoura contínua com incorporação de esterco, isso não pode ser feito. Grandes buracos de plantio são cavados aqui (até 1-1,5 m de diâmetro e até 80 cm de profundidade). Em seguida, os poços são preenchidos em cerca de três quartos com a camada superior e mais fértil de solo.

O solo do gramado é retirado primeiro das bordas da cova e, em seguida, do espaçamento entre linhas. No fundo da cova, são aplicados 50-100 g da substância ativa dos fertilizantes de fósforo, 10-15 kg de húmus ou composto de turfa. Em qualquer caso, os fertilizantes estão bem misturados com o solo.

Ao entrar em poços de turfa deve-se lembrar que a turfa passa muito lenta e mal pela água. Portanto, se a turfa seca for despejada na cova, ela permanecerá seca por muito tempo, às vezes anos quando for regada de cima. Portanto, é necessário introduzir turfa já suficientemente úmida nas fossas ou regar a turfa na cova antes de plantar as árvores e certifique-se de limpá-la com uma pá para obter uma umidade uniforme.

Plantar mudas

Quanto mais cedo as mudas forem desenterradas no outono, mais longo será o período - favorável à formação de novas raízes quando a parte aérea estiver em repouso. Porém, desenterrar as mudas cedo demais não é bom, pois a essa altura a árvore não acumulará estoques e não encerrará a maturação dos tecidos.

Os tecidos verdes retêm muito mais água e sofrem muito com o congelamento e ressecamento. Portanto, as mudas devem ser desenterradas no outono assim que terminar o amadurecimento da parte aérea.

O plantio tardio de uma macieira no outono, menos de 20-30 dias antes de uma forte queda na temperatura do solo, ou seja, depois de 15-20 de outubro, dá resultados ruins. As consequências dos danos do inverno para as árvores transplantadas tardiamente podem ser observadas nas plantas mesmo durante os anos subsequentes (pior crescimento, atraso no início da frutificação).

Transplante de árvores maduras

Com esse transplante, é importante garantir uma adesão suficientemente firme do solo às raízes das árvores transplantadas. Normalmente, as raízes em desenvolvimento e as pequenas raízes da planta separam as partículas do solo, entrando em contato próximo com elas.

As árvores transplantadas não retêm pequenos lóbulos. A necessidade de água da árvore neste momento é especialmente grande. O plantio descuidado geralmente deixa vazios cheios de ar entre as raízes do esqueleto principal, fazendo com que as raízes cresçam mofadas.

É conveniente pousar juntos, quando um segura uma árvore e o outro dá a terra, que o plantador enfia cuidadosamente sob as raízes e entre elas. Depois que a terra é enfiada entre as raízes, o plantador entra no buraco e pisoteia o solo jogado pelo segundo trabalhador com os pés.

No início, a árvore deve ser levemente sustentada pela mão. Para evitar a quebra das raízes, o solo é pisoteado desde as bordas da cova até o meio (os calcanhares devem ficar voltados para as bordas da cova e o operário deve ficar o tempo todo de frente para a árvore).

O selo deve ser tal que a árvore plantada não possa ser arrancada, mesmo com alguma força.

Também é necessário garantir a profundidade de plantio adequada.

O plantio muito raso expõe as raízes depois que o solo diminui e seca. Se plantadas muito fundo, especialmente em solos pesados, argilosos e mal ventilados, as árvores também sofrerão e crescerão mal.

A árvore deve ser plantada a uma profundidade que, após o assentamento, o colo da raiz coincida com a superfície do solo. O colar da raiz de uma árvore é o lugar onde o tronco passa para a raiz. Pode ser determinada pela mudança da coloração marrom do tronco, que tem tons esverdeados em sua composição, para amarelo-alaranjado da raiz.

Ao pousar, lembre-seque as principais raízes do esqueleto irão engrossar no futuro. Se você deixá-los tricotados juntos, e ainda mais torcidos, entrelaçados, eles vão interferir um no outro no futuro. Para evitar isso, as raízes devem ser endireitadas no momento do plantio.

Em ventos muito fortes, especialmente após chuvas fortes ou rega, as árvores transplantadas podem cair sob o peso da copa. Quanto maiores as plantas transplantadas, maior o perigo. Portanto, ao transplantar árvores frutíferas com mais de dois anos de idade, uma estaca é firmemente cravada no fundo do poço e uma árvore é amarrada a ela.

Ao plantar, é necessária alta umidade do solo

Se o solo for umedecido em grande profundidade e as árvores forem transplantadas em tempo chuvoso, elas não precisam ser regadas. O despejo de água durante a rega deve ser feito próximo às bordas do poço para evitar ravinas na base da árvore. Quando a água é completamente absorvida pelo solo, são feitos buracos ao redor das árvores para o caso de mais irrigação.

O nível de ocorrência das águas subterrâneas tem grande influência na escolha das culturas hortícolas. Se estiverem a menos de 2 m, este local não é adequado para macieiras em porta-enxertos vigorosos e peras. Cerejas, ameixas e macieiras em porta-enxertos anões parecem satisfatórios quando as águas não estão a menos de 1,5 m, arbustos de bagas - até 1 m.

Se a água atingir 0,5 m, apenas morangos de jardim podem ser cultivados.Se a água estiver próxima, mas você ainda quiser ter árvores frutíferas, pode plantá-las em cumes ou montes.

Para aproveitar ao máximo o calor do sol, recomenda-se o plantio em camadas de hortaliças: no sul do local - morangos baixos, depois groselha e groselha, depois frutas de caroço no norte - o mais alto: maçã e pêra.

Nas paredes ao sul, onde as plantas recebem calor adicional, que é refletido pela parede, as plantas que mais gostam de calor são plantadas - uvas, cerejas, damascos. Variedades de sobremesas, em que o principal é a aparência, o sabor e o aroma, também exigem os locais mais ensolarados.

Cuidados com a coroa e o caule

O tronco e os principais ramos do esqueleto da árvore são condutores de nutrientes. Eles devem engrossar uniformemente e combinar uns com os outros. Seu espessamento uniforme depende do estado da casca. A casca grossa e doente comprime os vasos condutores, o que impede o fornecimento de nutrientes das folhas às raízes e vice-versa. Uma camada de córtex morto torna difícil a divisão das células do câmbio. Além disso, a casca morta é um refúgio para pragas.

Casca morta, musgos e líquenes são removidos do tronco e dos principais ramos do esqueleto no outono, de preferência em tempo nublado. Raspadores de metal e escovas de arame são usados ​​para limpeza. Em árvores jovens, os troncos e bases dos ramos esqueléticos são limpos com estopa grossa ou feixes de palha.

Antes de limpar debaixo da árvore, coloque o filme por baixo

A casca é primeiro limpa com raspadores e depois com escovas. Após a limpeza, a casca, musgos e líquenes são queimados, e o caule e as bases das copas são caiados com uma solução de cal (1,5-2 kg de cal, 0,5 kg de argila e um pouco de verbasco são tomados por 1 balde de água ) Na caiação, atenção especial deve ser dada aos locais de saída dos ramos do esqueleto do tronco, onde as pragas costumam hibernar e ocorrem focos de doenças fúngicas.

Fertilizando árvores frutíferas jovens

Nos primeiros anos após o plantio, as árvores ou não dão frutos ou dão pouco. Nesse momento, a coroa da árvore é colocada. A atenção do jardineiro deve ser direcionada para garantir um bom crescimento dos brotos. É desejável que uma coroa poderosa seja formada o mais rápido possível. Durante este período, atenção especial deve ser dada a uma boa (mas não excessiva) nutrição.

Enriquecimento mineral

Existem vários métodos para enriquecer o solo com fósforo, potássio e matéria orgânica. Primeiro, a camada superficial do solo é preenchida com nutrientes. um círculo de tronco (em torno de uma árvore) com um raio de 2 m.

Nele, fósforo, potássio e fertilizantes orgânicos são aplicados em quantidades maiores. Esse trabalho deve ser concluído rapidamente - em três ou quatro anos. Durante este período, é desejável aumentar o teor de potássio em solo pesado até 15 mg, no meio - até 12 mg, na luz - até 8 mg por 100 g de solo. A quantidade de fósforo disponível em todos os solos é de até 12-15 mg. Esses números são aproximados.

Seria melhor definir a quantidade de fertilização necessária dependendo da fertilidade inicial do solo. Quanto menos contiver este ou aquele nutriente, mais você precisará aplicar o fertilizante apropriado. E vice versa. Se não houver dados de análise de solo, pode ser recomendado fazer 15-20 g / m2 de fósforo e potássio do ingrediente ativo, ou seja, 50-70 g / m2 de superfosfato e 30-40 g cada de cloreto de potássio.

Se houver apenas frutas e bagas ou alguma outra mistura pronta, é produzir a uma taxa de 250 g / m². Além de fertilizantes minerais, fertilizantes orgânicos também devem ser dados - 4-5 kg ​​/ m² Ao aplicar fertilizante orgânico, a dose de potássio é reduzida em um terço. Seria melhor compostar fertilizantes minerais (ou, em casos extremos, apenas misturar) com os orgânicos.

O fertilizante é aplicado anualmente para escavação no outono

Quando a camada superior acaba sendo enriquecida em fósforo e potássio (aproximadamente, no quarto ano), o local é cavado profundamente neste lugar (por 22-25 cm). Para reduzir o dano às raízes, uma pá durante a escavação é colocada ao longo do raio do círculo, e não transversalmente.

A camada superior, cheia de fertilizante, deve ser colocada para baixo, onde as raízes da árvore então se desenvolverão, e a camada inferior (pobre) para cima. No futuro, será fácil enriquecer a camada inferior removida com nutrientes, aplicando fertilizantes em doses usuais - 6-7 g / m2 de ingrediente ativo.

Alguns jardineiros amadores melhoram o solo perto de uma árvore de uma só vez:

primeiro, os fertilizantes são aplicados na íntegra, conforme indicado acima, depois ao redor da árvore (um pouco mais além da periferia da copa) eles cavam um sulco de 35-40 cm de profundidade e cerca de 50 cm de largura. Isso é feito completamente (em um anel ) ou de forma intermitente, para não perturbar parte das raízes.

Os sulcos são recobertos com terra da camada arável, retirando a que falta dos corredores. Fósforo, potássio e fertilizantes orgânicos são adicionados ao solo para preencher o sulco. A quantidade de fósforo, potássio e fertilizantes orgânicos por 1 metro quadrado é aumentada em 2 a 2,5 vezes.

Layout do lote 24 x 40 m das Idéias da Sua Casa

Planta do local 25 x 40 metros

Layout de um jardim de frutas e bagas

A organização de uma horta com frutos e frutos silvestres é uma tarefa responsável, de cuja solução dependerá futuramente o abastecimento da família com saborosos e variados frutos e bagas. Portanto, ao planejar um site, é preciso se apressar devagar (como dizem as pessoas).

Trabalho preparatório

Ao planejar um terreno, é necessário alocar um local aberto e ensolarado com um lençol freático alto para o jardim. Você não pode plantar um jardim em uma planície, onde correntes frias de ar e água descerão durante as enchentes da primavera. Após um exame externo do terreno alocado para a horta, identifique e anote em sua agenda uma lista de trabalhos preparatórios.

Layout do jardim. © woodcroft orchard

  • Limpe a área de tocos velhos, arbustos selvagens, pedras e outros detritos.
  • Arar a área profundamente ou escavar com uma reviravolta.
  • Água para provocar brotos de ervas daninhas. Cultive profundamente e nivele a área nos brotos.
  • Em paralelo, entregue o solo ao laboratório químico mais próximo para determinar o estado físico e tipo do solo, sua composição química. Isso é necessário para o cuidado posterior do jardim: fertilização, irrigação e outras medidas agrotécnicas.
  • Com base nos resultados da análise (de acordo com as recomendações), adicione as doses recomendadas de fertilizantes e outros componentes de melhoria para o tratamento de outono final. Sem esses dados, é impraticável fertilizar o local. É melhor aplicar fertilizantes e outros componentes diretamente na cova de plantio (fertilizantes minerais, húmus ou vermicomposto, cal hidratada, produtos biológicos para pragas e doenças).

Zoneamento ao planejar jardinagem e plantações de frutas silvestres

Em uma folha separada do diário do jardim, desenhe um diagrama do layout do jardim. O jardim pode ser localizado na frente da casa, ao lado ou atrás, mas as árvores e arbustos devem ser localizados de norte a sul para melhor iluminação e ter três zonas. Eles podem ser localizados um após o outro ou divididos em três seções separadas localizadas em extremidades diferentes da área total da casa de campo.

  • Se o zoneamento for conjunto, então uma horta é colocada na primeira zona, cujas plantas não farão sombra às plantações da segunda zona, e pela manhã elas receberão sua parte do sol.
  • Na segunda zona, é melhor colocar os frutos silvestres. Sua altura é de até 1,5 metros. A sombra matinal dos arbustos não prejudica as plantas da terceira zona.
  • Na terceira zona, o pomar propriamente dito será plantado. Deve estar a uma distância de 2,5-3,0 m dos vizinhos, para não sombrear a área.

Nas páginas do diário do jardim, escreva os nomes e uma breve descrição das safras de frutas e bagas, e no diagrama indique sua localização sob os números da área do local.

Planeje seu futuro jardim de forma que as plantas não interfiram umas nas outras e não bloqueiem a luz. © pickleshlee

Layout Berry

Ao decompor a baga no diagrama, leve em consideração imediatamente a natureza das plantas. Portanto, a groselha preta cresce silenciosamente cercada por outros vizinhos, mas o espinheiro-mar e o viburno são bastante briguentos com os vizinhos.

Portanto, eles são plantados separadamente. O espinheiro-mar pode ser usado como uma sebe verde, e o viburno, o espinheiro-alvar pode ser usado como decoração de paisagem para um canto de descanso.

Em plantações solitárias de gramados aparados, eles parecem ótimos.

Alguns proprietários acreditam que geralmente é melhor colocar árvores de frutos silvestres ao longo dos limites do local. Nesse caso, parte do terreno é liberado para outras culturas ou zonas (recreação, esportes, etc.). Esse planejamento é adequado se o local não for cercado por uma cerca verde ou se os próprios arbustos de baga puderem servir a esse propósito com características próprias (espinhosas, densas, etc.).

A densidade de plantio da baga é muito importante. É um regulador natural do desenvolvimento ótimo da planta, sua resistência a doenças e formação de rendimento.

  • As framboesas são plantadas em fileiras densas, com 0,5 m de distância e 1,0-1,5 metros entre as fileiras. Crescendo, as framboesas vão tomando conta dos corredores, os primeiros corredores se libertam das framboesas e se transformam em caminhos temporários. Ao podar o crescimento excessivo, a cultura é revertida, retornando após 2 a 4 anos ao seu local original.
  • Ioshta, groselhas pretas e douradas são plantadas a uma distância entre os arbustos de pelo menos 1,5 m, e vermelhas após um metro. Os arbustos grandes irão sombrear uns aos outros, os espinhos de certas variedades de groselha limitam completamente o acesso aos frutos. A madressilva e a irga, quando usadas com sebe verde, são plantadas após 1,0-1,5 metros (e ainda mais grossas), e no fruto a uma distância de até 2 metros.

Plantando arbustos de baga. © Thomas Generazio

O número de certos arbustos de bagas é muito importante. Pense bem e planeje com antecedência no diagrama a quantidade de cada espécie e variedade para que ambas forneçam frutas frescas para a família e façam os preparativos para o inverno.

Para uma família de 4-5 pessoas, haverá framboesas suficientes 20 arbustos, 3-4 arbustos de todos os tipos de groselhas e groselhas, yoshta, irgi e madressilva. Deixe algum espaço livre para recém-chegados exóticos que entrarão em seu campo de visão com o tempo.

Uma baga bem planejada cresce normalmente e frutifica em 7 a 12 anos, e então gradualmente rejuvenesce ou os arbustos são transferidos para outro lugar.

Quebra do pomar

Na próxima página gratuita do diário do jardim, desenhe um diagrama da localização das frutas. Aloque condicionalmente 4 metros quadrados para cada cultura. m área total sob uma árvore. Não engrosse o plantio. As árvores vão crescer e começar a interferir, ou mesmo oprimir umas às outras. As covas de plantio devem ser localizadas em uma linha a uma distância de 4,0-4,5 m. Deixe um espaçamento entre linhas de pelo menos 2,5-3,0 m.

Preste atenção aos tipos de culturas. Então, hoje a maioria das fazendas está mudando para formas colunares de maçã e pêra - as principais culturas hortícolas na dacha. Em termos de hábito, essas espécies são muito menores e o rendimento é quase igual ao de colheitas altas. As formas colunares são mais fáceis de cuidar, são resistentes a doenças, menos danificadas pelo gelo.

Para uma família média, 1-2 árvores de cada espécie são suficientes. Variedades precoces, médias e tardias devem estar presentes no jardim para que haja frutas frescas durante a estação quente e também para prepará-las para o inverno. Das colheitas hortícolas, basta ter 2 cerejas (adiantada e tardia). Plante 2 cerejas em vez de cerejas médias.

Eles formam a colheita após as primeiras cerejas. Você precisa de 1 marmelo (mais tarde você pode enxertar nele outra espécie ou outras variedades), 2-3 ameixas, incluindo um marabel. Chega de 1 a 2 damascos de variedades resistentes à geada. 2-3 macieiras, que, ao longo do tempo, através da enxertia, podem ser transformadas em 6-8 variedades de diferentes períodos de maturação.

Não se esqueça de deixar espaço para os exóticos. Certifique-se de plantar a porca separadamente. Quase nada cresce sob a coroa dessa cultura. Se você ama a avelã, reserve a primeira fileira para ela, de modo que as árvores mais altas não a privem do sol com sua sombra.

11-12 árvores frutíferas irão eventualmente se desenvolver em 18-20 variedades de todos os tipos.

Para que a horta sirva por muito tempo e não adoeça, é imprescindível o uso de variedades zoneadas. Eles são mais resistentes a doenças, pragas, mudanças climáticas e frutificam por mais tempo.

Você pode conhecer as variedades e variedades para a sua região, até a região, e suas características em catálogos e outras literaturas. Na hora de comprar mudas, não deixe de entrar em contato com um especialista.

Lembrar! Um jardim plantado com mudas de baixa qualidade dará trabalho e cuidado, mas não agradará na colheita e na qualidade dos frutos.

Abordagens gerais para plantar um jardim

Arrume a horta no outono, ou seja, cave as covas de plantio de acordo com seu esquema, prepare a mistura de fertilizantes próximo a cada que for necessário para o estado do solo.

Preparação de poço de plantio

No outono, pode-se preparar uma cova de plantio de dimensões apenas aproximadas, já que a versão final será determinada pelo tamanho do sistema radicular, dependendo da idade da muda adquirida. O tamanho preliminar da cova de plantio é de aproximadamente 60x60 para mudas de 2 anos, para mudas de 3 anos pode ser aumentado para 70x80 cm e finalizado quando a muda é plantada na cova.

Preparando a mistura de envasamento

Perto de cada poço, misture a camada superficial do solo com húmus e turfa. Na primavera, antes de plantar uma muda, acrescente a essa mistura um copo de cinza de madeira e cal apagada e 200 g de nitrofoska cada. Misture bem.

Mudas de árvores frutíferas e arbustos de bagas são melhor adquiridas de fabricantes confiáveis. © mainetoday

Compra e preparação de mudas

O plantio de mudas é melhor feito na primavera. Durante a estação de crescimento, as mudas ficarão mais fortes, o sistema radicular será fortalecido. Durante o período quente de primavera-verão-outono, uma árvore jovem se adapta a um novo habitat.

Não tenha pressa para comprar mudas de vendedores não familiares, especialmente ao longo das estradas que levam à dacha. É melhor comprar mudas de fazendas que as cultivam ou em viveiros. Há mais confiança de que você obterá a variedade zoneada desejada, exatamente do jardim ou da safra de frutas de que precisa.

Examine a muda selecionada com cuidado. Se você encontrar raízes secas, um caule torto, rachaduras na casca ou gotas de chiclete, ignore a compra. Lembrar! Nenhuma garantia do vendedor reembolsará o tempo perdido.

Regras de plantio para mudas

Mergulhe as mudas na raiz ou outro estimulante de crescimento 1-2 dias antes do plantio. Prepare um recipiente de purê de argila com adição de raiz, planriz ou fitoporina. Você pode usar outros biofungicidas adequados para misturas em tanque.

Aproximadamente 2-3 semanas antes de plantar as mudas, despeje parte da mistura de solo com um cone no buraco. Durante esta semana, o cone assentará e a muda plantada ficará corretamente posicionada na cova.

Mergulhe a muda preparada em uma caixa de vibração, insira-a no buraco, endireite a raiz em um cone para que não haja vincos para cima e preencha 2/3 do buraco com a mistura de terra. Despeje um balde de água. Depois de ensopar, volte a colocar o resto da mistura para vasos ou do solo. Fixe uma estaca e prenda a muda com um oito ao suporte.

Uma muda solta, balançando sob as rajadas de vento, irá quebrar pequenas raízes que fornecem uma conexão entre a planta e o solo.

Nuances importantes de pouso

Ao plantar, certifique-se de observar a profundidade correta do colo da raiz. Quando se aprofunda, a árvore pode secar sem motivo após 5-10 anos (especialmente em solos pesados).

Em solos franco-arenosos leves (especialmente no sul), é melhor enterrar levemente o colo da raiz no solo (8-10 cm), “escondendo-o” da camada superior de secagem. Em mudas que formam raízes ou brotos adventícios (figos, groselhas, ameixas, macieiras), o aprofundamento não interfere no desenvolvimento normal da árvore.

As mudas dessas culturas reconstroem rapidamente o sistema radicular, mais frequentemente em solos insuficientemente umedecidos.

Em mudas auto-enraizadas, o colo da raiz deve estar localizado no nível da cova de plantio ou 2-3 cm mais alto (não mais). Em mudas enxertadas, o local do enxerto fica 4-8 cm acima do colo da raiz. Jardineiros novatos geralmente confundem o colar da raiz com o enxerto e aprofundam o plantio até o local do enxerto. Nesse caso, o colo da raiz fica profundamente enterrado no solo e a árvore morre prematuramente.

Se você identificou corretamente o colo da raiz e plantou a muda de modo que ela ficasse 4-5 cm acima do solo, então a árvore foi plantada corretamente. Compactamos o solo ao redor do plantio. A uma distância do tronco com um raio de 30-50 cm, fazemos um rolo de 5-7 cm de altura e enchemos outros 2-3 baldes de água.

Junto com a água absorvida, ele será puxado para o solo e para a muda. Certifique-se de que o colo da raiz permanece 2-3 cm acima do solo. Se necessário, complete o solo depois de regar e cubra com uma pequena camada de cobertura morta (turfa ou húmus, serragem).

Se você comprou mudas vivas, o plantio é feito corretamente, em 2-3 semanas seu jardim ficará verde com as primeiras folhas jovens.

Macieiras em treliças. © starkbros

Como determinar o colar da raiz

  1. Em uma muda jovem, limpe bem a parte inferior do tronco e o início da raiz com um pano úmido. O colar da raiz é definido como uma transição esverdeada (tronco) para marrom claro (zona da raiz).

Em mudas mais velhas (3-4 anos), limpe a parte inferior do tronco com um pano úmido e, depois que a zona úmida secar, raspe cuidadosamente a casca com uma faca no local de expansão imperceptível do tronco para o raiz.

Se no local da expansão a cor raspada da camada subcrustal jovem for verde, então este é o caule, e se for amarelado, então a zona da raiz. O local de transição de uma cor para outra é o colar da raiz.

  • Em algumas mudas, o local de origem das raízes laterais superiores do tronco é claramente visível. Este é o colar da raiz. O local de origem das raízes deve permanecer acima do nível da cova de plantio.
  • O que não fazer ao plantar mudas

    • Na hora do plantio não se pode usar esterco semi-apodrecido, apenas húmus misturado ao solo.
    • Muitas vezes não é possível regar as mudas com pequenas quantidades de água. Eles apenas secam o solo na cova de plantio.
    • Não regar as mudas com água fria (do artesiano).

  • É impossível fertilizar as plantas no primeiro ano após o plantio, especialmente com fertilizantes de nitrogênio.
  • Após o plantio, você não pode cobrir o círculo do tronco com uma grande camada de cobertura morta. No caso de chuvas prolongadas, a água acumulada na cobertura morta fará com que a casca jovem se apodreça e a planta morra.

    Uma espessa camada de cobertura morta é aplicada no outono, que protegerá o solo do congelamento e da morte das mudas por baixas temperaturas.


  • Assista o vídeo: Jardins em taludes #79


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